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7/19/2009 dpreview.com的“猫腻”佳能G10的评测中，dpreview与松下LX3作了成像对比，我看文章对比截图的感觉是很多方面G10都差于LX3，但经过对比全尺寸原图，发现并不是如此。 原评测网页： http://www.dpreview.com/reviews/canong10/page9.asp 对比1，左为G10，右为LX3。上面两张带白边的是dpreview的评测截图，下面两张是我从原图自己截下来的图。 可以看到，左上角的图，建筑与蓝天交界的地方，有白色轮廓，这是锐化过度的表现；而蓝天的部分噪点也多于左下角的图，同样是锐化所致。右上角虽然比右下角的图也经过锐化，但恰到好处，不但蓝天的部分噪点没有增加，建筑物锐度还有所增强，当然钢缆的部分的锯齿状轮廓的缺陷也更明显。 由此，对比上面两张图的结论，和对比下面两张图的结论就不尽相同。上两张对于我来说，左侧的图根本不能接受，右侧钢缆虽有锯齿但整体效果好得多。而对比下面两张图，我感觉是左边细节要强于右边，两者各有所长，不分伯仲。 对比2 上面两张图，明显是右侧的有立体感且噪点少，砖缝的轮廓清晰可辨。而下面两张图右侧砖缝的轮廓有些模糊，左侧也差不多。在左侧没有锐化造成的不适感后，似乎还多了些层次。 对比3 树位于照片全图左侧边缘，因此会有色散。经过锐化后，有色散的会更明显。而LX3细节薄弱的缺点，在上图被锐化削弱，而下图右侧的LX3单独看，根本没法看，就是糊成一团。 对比4 锐化，无疑把LX3锐度不足给弥补了，使得上面两张图差距缩小。若是看下面两张原图的截图，LX3的细节就比G10差远了。 对比5
同样是位于照片边角的船，G10有明显色散，LX3色散微弱，但这是对比上图的结果。 对比下图，G10的紫边有所减轻、没上图那么生硬不可接受；反而LX3贯穿画面的一条横向白线能看出些紫边了。锐化的图，把观看重点都放在色散带来的紫边上，而不去关心细节；下面没锐化的原图是可以对比细节的，这样佳能G10不仅不是完败，还以细节取胜呢。 结论，LX3是锐度不足、细节贫乏的相机，G10是锐度较高、细节丰富的相机；如果在对比二者是同时锐化，LX3就会得到补偿，而G10则适得其反锐化过度，同样的处理会让G10败的满地找牙。 而不作处理的对比，G10和LX3则是各有所长，或者说G10某些方面会超过LX3。因为选择1000万像素的LX3主要就是冲着成像有立体感去的，细节少点没关系；而实际上LX3即没有比G10强很多的层次与立体感，又没有G10的1470万像素带来的丰富细节，优势就小得多了。 至于dpreview是不是有意为之，就很难说了，但结果却有点混淆视听，连我这样的老鸟都被迷糊好久，以至于认为松下LX3是牛X的，佳能G10是无能的。而现在选成像优秀，我肯定佳能。 最后加一张佳能G10减轻紫边的对比照，请用右下角的这张对比。
11/18/2008 弱光动体摄影与噪点（入门） 自从相机全面进入数码时代，很多人都开始关注“噪点”的问题，就是英文的Noise，图像噪音。然而，在胶片时代，对“颗粒”是否严重却鲜有这么大的关注度。
胶片时代，其实民用负片胶卷ISO 100度，暗部的颗粒都是会变粗的。但胶卷冲洗出来后，一般人都随之扩印一卷5英寸或6英寸大的照片，看不太出来颗粒。特别好的会放大8英寸、10英寸，这时单位面积的效果肯定没有6寸好，而放大到普通胶卷放大尺寸的极限24英寸，就更明显了。
数码照片，谁也不会在相机会放的时候看到明显的噪点，但一拿到屏幕上，便可以非常方便的以100%的放大率察看，也就是相当于把一张胶片放大到极限的24寸，此时纤毫可窥，图像是否锐利、颗粒是否粗便一目了然，当然这在数码时代叫噪点。
阳光下，可以用数码相机的ISO 50/64/100拍摄，就算家用卡片机都不会有很明显的噪点出现，这一点民用胶卷就比不上了，12英寸照片就能清楚地看到颗粒。
而随着光线变弱，物体运动速度加快，低感光度就不足以获得充分的曝光和足够的凝固度，此时就要提高感光度来解决。
我见过最高感光度的胶卷是ISO 800，买过最高的是ISO 400并当作800用，拍完加倍显影时间。而此时的颗粒感也已经比较严重了，经不起放大察看。
过去用理光50mm F1.7的镜头，ISO 400的胶片当800使用，此时能够得到较高的快门速度，在弱光时才能拍摄一些动体。但F1.7时，景深极浅，对焦要特别精确，所以对于手动对焦的镜头，拍摄动体成功率极为低下。
由于我的理光和凤凰相机掉入了天下第一关山海关的海水里，因此以下只能用我的富士卡片机拍的照片作为说明，但光圈、快门、感光度和传统相机的道理都是完全一样的。
第一张照片ISO 1600，光圈F3.9，快门1/38秒。这张照片相机焦距相当于36mm，而曝光时间为1/38秒，刚好是焦距的倒数，故主体没虚。可是右侧美女估计想赶快同自己的偶像（左）合影所以着急的挥动手臂，张罗摄影师赶快拍照，结果手部严重虚化，连手表都是两个金属环。
这说明1/38秒是完全不足以凝固动体，即便速度并不快。而此时相机为运动模式，感光度自动调整到ISO 1600，光圈自动调节到几乎最大F3.9（F3.8最大）才获得了1/38秒的速度，此时对于这部卡片机来说噪点会非常多。或者画面由于去除噪点而显得水润像水粉般，如图。
如果不想噪点多，不想水润，要达到什么样的参数呢？
首先保持1/38秒的速度，每降低一档感光度，光圈就要扩大一档，也就是：
一，ISO 800 对应光圈 F2.8
二，ISO 400 对应光圈 F2.0
三，ISO 200 对应光圈 F1.4
四，ISO 100 对应光圈 F1.0
其中项一，能达到最大孔径为F2.8的镜头，即是绝大部分专业变焦镜头的最大相对孔径（奥林巴斯除外，14-35mm镜头达到了F2.0）。而此时感光度仍高达ISO 800，对于APS-C幅面的Canon 40D/50D、Nikon D200/D300、SONY A700和Pentax K20D/K-M噪点都很多，更不要说潜望镜式卡片在ISO 1600，也就能看清楚拍的是什么。
此时要想再降低感光度，让照片达到能欣赏肤质的美感，就要放弃变焦镜头，考虑定焦镜头。定焦镜头如前文所说，几百块的手动镜头最大孔径都可达F1.7，就算缩小到F2.0，还是比专业变焦镜头能降低1档感光度，也就是ISO 400，对于APS-C幅面的数码单反，噪点就不怎么明显了。
而前文同样说过，如50mm F1.7的大光圈时，景深极浅，对焦稍不准就虚成一片，谁是谁都看不清，那么此时就需要拥有大光圈广角定焦镜头，广角镜的景深比标准镜头要长的多，不足是距离物体就远了，那么在许可的条件下，尽可能靠近被摄物拍摄，得到低噪点、高清晰、曝光足的照片就有了较大把握。
可是由于APS-C幅面的镜头焦距数要乘以转换系数1.x，一般是1.5，那么原本的35mm F2的小广角镜头，就变成了50mm F2，还是相当于标准镜头，这怎么办呢？其实大可不必担心，如果纯为景深，毕竟镜头是35mm，APS-C只是用其成像圈中间的一块，景深原来多大，截取其中的一块还是多大。这可能是APS-C对于全画幅相机的优势之一吧。
各厂大于等于F2.0的自动对焦广角镜头有：
适马（各种接口都有）
20mm F1.8 EX DG ASPHERICAL RF （APS-C相当30mm）
24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO （APS-C相当36mm）
28mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO
30mm F1.4 EX DC /HSM
佳能
EF24mm F1.4L USM II
EF35mm F1.4L USM EF35mm F2 USM 尼康
AF 28mm f/1.4D （停产）
AF 35mm f/2D 索尼
35mm F1.4 G
宾得
FA31mmF1.8AL Limited
FA35mmF2AL 奥林巴斯的ZUIKO DIGITAL ED 14-35mm f2.0 SWD镜头，最大孔径是F2.0，可以接奥林巴斯和松下的单反，由于感光元件尺寸比APS-C还小，转换系数为2，25mm是标准镜头，景深更深。而略小的感光元件尺寸限制了感光面积，高ISO的噪点比APS-C的要多近1档（800相当其他1600），靠大光圈减少噪点便作罢。
可如果被摄体处于运动中，那就需要提高1倍甚至几倍快门速度，以上的措施就无能为力了。
下图是一幅成功的照片，成功仅在于清晰了记录了人物挥拍的瞬间，手指清晰可辨，拍子虚化体现动感，这样一幅照片是以1/210秒的速度记录，即拍摄动体大部分清晰快速部稍有虚化至少需要1/250秒的快门速度，这相当于刚才快门速度的5到6倍。此照能拍清楚，不是因为感光度提升，而是被摄体现场光线强度较高，因为感光度和光圈没有变，还是ISO 1600和F3.8。
如果现场光线强度同之前1/38秒的环境一样，还要拍摄同样效果的照片就意味着感光度、通光孔径中，任意一项要增大5档或者两项加起来共增大5档。
原始数据是：
ISO 1600 快门1/210秒 光圈F3.8 （约等于F4)
感光度增大5档是：
3200
6400 12800 25600 51200 也就是说，要在之前的环境拍这样的照片，光圈不动需要51200的感光度，而目前能买得到的相机中，感光度最高的是Nikon D3，最高ISO为25600，还整整差1档，看来通光孔径必须加大，逐级别降低感光度对应的光圈值是：
ISO 25600 F2.8
ISO 12800 F2.0
ISO 6400 F1.4
ISO 3200 F1.0
ISO 1600 F0.8
此时，F1.4光圈的感光度还要6400，对于一般相机不是考虑噪点、而是考虑能否拍下来的问题，而Nikon D3还能保持较少的噪点与较多的细节，显示出专业新闻机的优势。全画幅的尼康准专业相机D700和佳能准专业相机5D Mark II也有较好的表现。
下面是D3和D300在ISO 6400以及D200在ISO3200的对比，可以看到D300的黑色不够深，整体由于去噪点而较为显得模糊，且没有D3立体感强；但比ISO 3200的D200感觉还是要好些，毕竟技术在进步。
无论是D300还是D200，相比之下与1/2.5英寸CCD卡片机在ISO 1600和1/1.8英寸CCD在ISO3200拍的照片仍没有分别，与D3相比就是废片。
这时若要用非D3相机拍得清晰的照片，可以借光。
如果条件许可，首先是反光板。由于反光板可以折叠，就算1.8m高1m宽的反光板折起来体积也不大。对于头顶有光源的场合，不仅不会像闪光灯一样干扰被摄体，还能减轻反差过重带来的阴影，而最重要的是把头顶的光反射到暗部，不用一味增加感光度、用大光圈的镜头了。比如这次拍羽毛球，在场边由一个人拿着反光板对准被摄者，同样快门速度，ISO至少可以降低1档，而且还有更柔美的影调。
如果还不行，接着就是外接闪光了。并不是所有方式的闪光都会严重打扰到被摄者，但每多一点亮度对于成功拍摄都是极为宝贵的。
这种闪光灯，灯头可以直接朝上或下闪，通过屋顶/地板的反射达到补光的目的，不会过于影响被摄者。
摄影也就这些办法，除此之外就剩下技巧。比如拍舞台演出，台上灯光忽明忽暗，那么明的时候肯定是拍摄的好时机，此时连拍即可得到较好的照片，将相机调至手动档固定曝光数值等待即可。多用点测光，舞台对于演员脸部的照明是最强的，用点测光得到适合的光量，比平均测光要暗1~2档曝光却刚好，当然直接用曝光补偿减之亦可。延长曝光时间，观察被摄者动机后，可以在运动中相对静止的瞬间抓拍；比如人竖直起跳，达到最高点到即向下落的时刻速度最慢，可以抓这个瞬间。随着动体运动，比如拍摄路边行驶的车辆，车开过来的时候可以将相机随着移动视角，好似同步卫星与地球，这样可以得到主体清晰、背景动态虚化的照片，如下图（Nokia 7610拍，无参数）：
（完） 12/1/2006 今晚，我不带手机手机快没电了，我决定把它留在家中充电，然后来单位。
往常，在从家到单位的路上，我总是打开扬声器，放着一首FM974插播的JAZZ曲子，开到最大声，随着节奏迈着步子，并且时不时地看看手机屏幕，也不知是看时间还是看什么，反正老举起来端瞧个不停，然后，还经常拿起手机拍拍这个那个，总之这里一路机不离手，眼不离机。
平常，躺在床上用手机上网，上MSN Spaces发日记，现在做完了上一波儿所有的工作，开始正儿八经的用电脑键盘敲字，同样是不思考的往上码，速度快了很多，手指头轻松了很多，废话也多了很多。
平常不带手表，以前上小学的时候自己买了块电子表，没事儿老看，因为功能多，之后上初中还带着，还给同学显配秒表功能，看看连续按两次最少能花多少时间，反正带着表就是一个玩具，现在手机我看也差不多，上网看小说和MM聊天，拍照，摄像，听音乐，看蜡笔小新南郭先生，打街头霸王高尔夫球游戏……现在没带手机，清静，真清静，心里面特踏实，就像我把家里电脑送出去之后，心里就不痒痒了一样，不然老想着什么。我是多么痛恨手机啊。
我痛恨QQMSN手机电脑电视，我喜爱广播CD、DVD和磁带，我想过乡间忙碌却踏实的生活，离城市远远的远远的…… 11/7/2006 我的择偶标准生病中无事,写一段只为来点趣儿.
首先是相貌,这一关对于男性是最重要的.这一关过不了,别的再好也不适合.
相貌一定要极佳,极佳就是说,一定不能在别人眼里特别美,但要在自己眼中特别美,她的美丽只能是我欣赏的.
分出来一项就是身材,这要特别提一下.其实相貌在潜台词里也包括身材,但单提出来加以强调保险些.
那种一分不多一分不少的人实在太可怕,我宁可选多几分少几分的,这样省心,怎么变都可爱,不变则算是有特点.身高不要太极端,姚明女友是受不了的,那压力太太大,真成“太太”了;反之不是在曰本国里被人称小朋友的就可以,其实想想就算这样也没什么,估计挺可爱的.
相貌这就算说完了,可我也不知道这人得长成什么样子才能符合以上标准,不管那么多,下一项:年龄.我先打个盹,有空再贫嘴儿 |
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